Правила монтажа пластиковых окон на анкерные пластины

Выбор материала

Пластиковые панели изготавливаются из полимера, называемого поливинилхлоридом. Будучи в полужидком состоянии, этот материал выкладывается в подготовленную форму, а затем на него размещают картинку. Чаще всего изображение печатается на пленке, которая приклеивается на панель и ламинируется. Иногда иллюстрация обладает определенной текстурой, однако за необычный дизайн и декоративные элементы приходится платить дороже. Другая возможность зафиксировать изображение на панели – нарисовать его прямо на пластике и фиксировать двойным слоем лака. Эта технология, как и получаемый продукт, гораздо дешевле, но зато страдает качество картинки и срок ее существования.

Пластиковые панели чаще всего выбираются либо на стену, либо на потолок. Толщина потолочных достигает 5 миллиметров, а стенных варьируется от 8 до 10 миллиметров. Приблизительно также различаются и перегородки, соединяющие два слоя пластика – у стенных панелей они немного толще. Чтобы определить, для ремонта какой поверхности подойдет тот или иной образец, достаточно просто посмотреть на срез. Пластиковые панели обладают ровными поверхностями, поэтому если правильно произвести стыковку, швы практически не будут заметны.

Материал легко сочетается с отверстиями для вентиляции, розетками, выключателями и иными «выдающимися» элементами стены. Последние не бросаются в глаза и гармонично сочетаются с панелями. Подходит ПВХ и для оформления «сложных» помещений, к примеру, бетонной стены на неутепленном балконе. Стоит упомянуть, что листы можно крепить и по бетону, и к гипсокартону, и на дерево, и на иные основания.

Выделяют несколько стандартных величин стеновых пластиковых панелей. Ширина отделки составляет либо 25, либо 37 сантиметров, а длина – 2700 и 3000 сантиметров соответственно. Эти цифры встречаются наиболее часто, однако всегда можно заказать листы и с нестандартными параметрами. Разброс цен определяется страной и фирмой-производителем, наличием и трудностями с рисунком, толщиной стенок, спецификой печати и другими параметрами.

Существует разновидность пластиковых панелей, называемая пластиковой вагонкой. Она позволяет создать на стенах рельеф, напоминающий деревянную вагонку. У такого материала толщина панели равняется 10 миллиметрам, ширина – 10 сантиметрам и в наличии имеются фасонные края.

Относительно недавно на рынке появилась такая разновидность панелей из ПВХ, как тонкая стеновая. Ее толщина составляет всего 3 миллиметра, а отличающей особенностью является отсутствие ячеек. Главный плюс этого отделочного материала в том, что его невозможно продавить, в отличие от стандартных моделей. Монтируются такие панели только при помощи клея. Материал спокойно режется ножницами и после монтажа экономит пространство в помещении.

Пластиковые панели из ПВХ хороши практически всем, но отдавая им предпочтение, стоит быть готовым и к некоторым неприятным моментам. Во-первых, материал довольно горюч. Хотя сам по себе он вряд ли загорится, но при воздействии огня все же начнет выделять ядовитые вещества и поддерживать сам процесс. Панели совершенно не дышат – вентиляция сквозь стены будет полностью перекрыта. Поэтому ПВХ не советуют устанавливать в спальнях и детских. В пустотах, образованных двумя слоями пластика, могут поселиться насекомые. Эта проблема особо остро стоит для жителей местностей с теплым климатом. Наконец, панели требуют качественной подготовки стены для дальнейшего монтажа.

Замеры для обычных окошек (без четверти)

В недавно построенном помещении установка пластикового окна будет производиться в ещё не застеклённый оконный проём. Замеряем все по технологии, вертикальную длину проёма и вычитаем пять сантиметров. Это высота будущего окна. Измеряем длину проёма по горизонтали и вычитаем 3 сантиметра – получится ширина будущего окна. По полтора сантиметра уйдёт на боковые стороны и верх окна, а три с половиной сантиметра останется на подоконник внизу окна.

Предварительно решите, какие параметры и размеры будут у вашего подоконника и наружного отлива. Добавьте к готовым параметрам хотя бы 5 см. для «врезки» подоконника в стену с левой и правой стороны. При условии, что вы никогда не занимались установкой пластиковых окон, практичнее добавить 20-30 см, излишки уберутся в процессе работы. Готовые подоконники и отливы имеют стандартную длину до 6 метров, и разнообразную ширину (от 10 до 60 см.). Но, как заказчик, вы обязаны указать минимальные параметры, позволяющие подобрать вам наиболее подходящий вариант.

Завершение работ и регулировка пластикового окна своими руками

Теперь все комплектующие установлены и пришло время замазать пену ротбандом. Используя ножовку по дереву и строительный нож, обрежьте все излишки пены, как снаружи окна, так и внутри помещения, и заштукатурьте пену ротбандом.

Как только ротбанд застыл, покрасьте наружные откосы и внутреннюю штукатурку водоэмульсионной краской.

Следующим этапом при монтаже пластикового окна является удаление защитной пленки с откосов, подоконника, окна и навешивание створки.

Если створка где-то трет, а такое случается практически всегда, то её необходимо отрегулировать с помощью шестигранника диаметром 4 мм. 

Регулировка створки на пластиковом окне своими рукамиПоложения ручки на пластиковом окнеРегулировка цапф на пластиковом окне своими руками

Все трудновыводимые пятна и загрязнения легче всего отмывать при помощи тряпочки, смоченной в растворителе. После отчистки пластикового окна следует навешать пластиковые закрывашки для петель, прикрутить ручку, поставить заглушки на подоконник и поставить заглушки на водоотводящие каналы, снаружи окна. 

Установка заглушек на подоконник

И в самом конце, промазываем все щели жидким пластиком.

На этом монтаж металлопластикового окна своими руками в квартире закончен.

Правила монтажа

Правильную технологию установки оконных конструкций в кирпичный дом регламентирует ГОСТ. Этот документ допускает отклонение не более 1,5мм на один метр конструкции. Монтажный шов следует делать в три слоя. Расстояние между креплениями составляет не более 70см. От соблюдения технологии установки зависит, как конструкция будет эксплуатироваться, и как поведет себя с годами.

Дополнительные правила монтажа:

• Монтажная пена используется вне зависимости от того, панельный дом или кирпичный. Она выполняет несколько функций — герметизирует стыки, придает жесткость, теплоизолирует, фиксирует.
• Монтажные пены имеют разные параметры, среди которых ключевым является температура затвердевания (указывается в инструкции на упаковке). Мастера выбирают пену по сезону, назначение (для кирпичной или панельной стены) не учитывается.
• Пену следует наносить маленькими порциями, благодаря этому получается тщательнее проработать небольшие щели и потратить меньше материала.
• Промежуток между кирпичом и пластиком нужно защищать от конденсата. С этой целью снаружи используется гидроизоляция, а изнутри — пароизоляция.
• Монтаж оконных конструкций возможен в любое время года, особенно выгоден он в холодные сезоны. Основные проблемы (промерзание, запотевание, протекание, продувание) наблюдаются зимой и осенью. Их можно оперативно заметить и устранить в холодный сезон.
• Проем в панельной или кирпичной стене может крошиться. Правильный монтаж пластикового окна при наблюдении крошения начинается с усиления проема. Если крошение стен продолжится, образуются щели, которые приведут к классическим проблемам эксплуатации оконных конструкций.

Технология установки окон ПВХ в панельном доме в целом схожа с кирпичным, важно соблюдать правила и прислушиваться к советам профессионалов

Замеры окон: все, что нужно знать

Вначале определяем вид оконного проема.

Он может быть двух типов: либо с четвертью, либо без четверти.

Делаем замеры окна без четверти

Чистый оконный проем измерить проще всего. Такой проем встречается лишь в новом доме. Измеряем сам проем в вертикальной плоскости и вычитаем из полученной цифры 5 сантиметров. Высота у нас есть. Из этих 5 сантиметров 1,5 сантиметра заполнится монтажной пеной в верхней части окна, а 3,5 сантиметра закладываются для установки подоконника. Аналогично измеряем проем в горизонтальной плоскости, вычитаем 3 сантиметра на зазоры (по 1,5 см справа и слева) и получаем ширину окна.

Далее измеряем длину и ширину отлива и подоконника. К полученным размерам нужно добавить от 5 до 20 сантиметров, чтобы немного «врезать» подоконник в стену с двух сторон. Если беретесь за дело в первый раз, то заложите размеры подоконника побольше – при монтаже все лишнее обрежется. Как правило, подоконники и отливы имеют унифицированную ширину (10-60 см) и длину (до шести метров). Имея минимальные размеры, монтажники смогут выбрать и привезти наиболее подходящие детали.

Делаем замеры окна с четвертью

Ширина: измеряем проем в горизонтальной плоскости между четвертями и к полученной цифре добавляем три сантиметра (по полтора сантиметра с каждого бока). Высота: замеряем расстояние от нижнего края проема до края верхней четверти. Добавлять или вычитать из полученной цифры ничего не требуется.

Подоконник и отлив замеряются, как и в первом варианте.

В итоге после всех произведенных замеров у нас должны быть записаны:

• высота и ширина окна;
• длина и ширина отлива;
• длина и ширина подоконника.

При замене старых окон в проеме расположена предыдущая конструкция, а значит, сам проем измерить невозможно. Поэтому нужно снимать замеры с оконной рамы, которая впоследствии будет демонтирована.

При заказе окна постарайтесь выяснить, что поставляется в комплекте с окнами. Обычно включаются следующие элементы:

• подоконник;
• торцевые заглушки. Чтобы правильно подобрать заглушки, необходимо обозначить ширину подоконника (выступающая часть из стены);
• установочный профиль;
• анкерные пластины – элементы крепежа конструкции.

Если эти детали в комплекте отсутствуют, придется дополнительно их приобрести.

Помимо размеров могут потребоваться и другие данные:

• вид профиля (количество камер);
• вариант стеклопакета (количество стекол и воздушных камер);
• тип открывания створок окна. Самые распространенные: распашное, поворотно-откидное с проветриванием, комбинированное. Кроме того, в некоторых случаях устанавливаются глухие окна без возможности открывания. Вид открывания определяется установленной в конструкции фурнитурой. От вида и качества фурнитурных составляющих зависит удобство эксплуатации, функциональность и долговечность окна. Различают несколько видов открывания окна. Для удобного проветривания окно должно быть оборудовано поворотно-откидной фурнитурой. Глухие варианты створок для проветривания непригодны, обычные откидные без поворота – неудобны.

Инструменты и материалы

Инструменты и материалы

Если установку пластиковых окон планируется осуществить собственными силами, то не обойтись без использования следующих инструментов:

• Нож
• Пистолет для монтажной пены
• Дозатор
• Лопатка для остекления
• Струбцина для оправки
• Набор зубил
• Напильник
• Лом
• Ручная пила по дереву
• Набор шпателей
• Нож для уплотнителя
• Рулетка
• Электродрель
• Набор свёрл по металлу и бетону

Для выполнения регулировочных работ после установки окон также могут понадобиться: отвертки, пассатижи и шестигранные ключи.

Инструмент для монтажа окон ПВХ

Кроме этого, перед началом монтажных работ следует приобрести необходимые материалы, среди которых:

• Монтажная пена
• Уплотнительная лента
• Монтажные распоры
• Гидроизоляционная лента
• Диффузная лента
• Силиконовый герметик

Монтажная пена

Также для надёжной фиксации конструкции не обойтись без использования качественных крепёжных изделий. Саморезы, дюбеля и анкерные болты должны быть правильно подобраны по длине и диаметру, только в этом случае можно гарантировать качественное крепление окна.

Все применяемые материалы должны быть надлежащего качества, поэтому после покупки не следует их долго хранить. Кроме этого следует отдать предпочтение продукции известных производителей, которая, несмотря на более высокую стоимость, пользуется большей популярностью у профессиональных строителей.

Инструменты можно приобрести новые или взять напрокат. Второй вариант позволяет значительно сэкономить деньги.

Пластиковые окна в деревянном доме: описание основных характеристик, как установить своими руками, фото и видео инструкция

мягкие окна

Раздвижные уличные мягкие окна из прозрачного полиуретана. Сохраняют эластичность зимой в любой мороз.

Как используются мягкие окна

Мягкие окна — это отличный вариант, если вы ищете практичное, но не дорогое решение проблемы нежелательного ветра или попадания осадков в беседку, веранду или террасу. Стоимость прозрачного ПВХ в нашей компании всего 700 рублей за квадратный метр — это отличная альтернатива решениям из «Леруа Мерлен». Цена готовых мягких окон из ПВХ с кантом ПВХ или из синтетической ткани “Oxford” не отличается, поэтому у вас всегда есть равноценный выбор. Следует отметить, что кант из цветного тентового ПВХ более долговечен и менее подвержен воздействию погодных условий, так как он абсолютно влагоустойчив и выдерживает длительное воздействие прямых солнечных лучей гораздо лучше, чем тканевый кант. Поэтому, если предполагается, что шторы будут уходить своим полотном под снег или в межсезонье имеется вероятность попадания их в воду, то лучше остановить свой выбор на канте из цветного пвх.

Мягкие окна выполняют, конечно, в первую очередь, защитные функции. Они превосходно оградят беседку, веранду или террасу от неблагоприятных погодных условий, осадков, дождей и даже снега. Прозрачные, прочные и гибкие мягкие окна хорошо сохраняют тепло, что обеспечит вам комфорт во время вашего отдыха. Но это – не единственное их преимущество. Поводов купить мягкие рулонные окна из ПВХ значительно больше. Материал обладает большой долговечностью, он прочен и эластичен, недаром изделия из него называют гибкие окна. Гарантия в нашей компании составляет не менее 12 месяцев, к примеру. Согласитесь, что соотношение «цена прозрачных мягких окон – срок службы изделия» намного более выгодно, чем, применение изделий из дерева, теряющего презентабельный вид уже после одного сезона при значительно большей цене.

Купить мягкие окна можно любых размеров. Ширина прозрачной плёнки составляет 1,4 метра, поэтому при больших габаритах шторы, полосы прозрачного ПВХ свариваются между собой. В результате получается прозрачный сварной шов шириной 2 см. Прочность этого шва превосходит прочность самой ПВХ плёнки. Когда это необходимо, мы согласуем с заказчиком расположение этих швов, вертикально или горизонтально. Для того, чтобы было удобно скручивать и фиксировать в верхнем положении полотно мягкого окна, в нижнем канте можно предусмотреть горизонтальный карман для утяжелителя. Он является основой для сворачивания ПВХ полотна. Для утяжелителя мы используем оцинкованную металлическую трубу, заказчик может при желании обойтись для этих целей своими подручными материалами. Также в процессе замера, наш специалист определяет необходимость наличия вырезов на полотне мягкого окна, для обхода выступающих частей, расположенных на защищаемом проёме. Нередко проёмы, предназначенные для установки мягкого окна имеют трапециевидную форму. Это не является препятствием для изготовления и монтажа мягкого окна.

Когда необходимо защитить достаточно широкий проём в беседке или террасе, или по желанию заказчика изготавливаем раздвижные мягкие окна из прозрачной пленки. При этом прозрачное полотно подвешивается на металлических роликах в алюминиевой направляющей шине.

Открывание-закрывание происходит по типу обычных раздвижных штор. В этом случае, нет необходимости скручивать мягкие окна в рулон и фиксировать их вверху проёма. Предпочтительным материалом для изготовления раздвижных мягких окон является полиуретан, поскольку он более эластичен и в изделии ведёт себя как плотная прозрачная тканевая штора. Также рекомендуем защитные мягкие окна из полиуретана для использования в холодное время года, так как этот материал, в отличие от поливинилхлорида (ПВХ), сохраняет необходимую гибкость при любых отрицательных температурах.

Монтаж мягких окон своими руками

Если Вы имеете в хозяйстве шуруповёрт и есть желание или необходимость самостоятельно заняться монтажом мягких окон, то мы изготовим изделие полностью готовое к монтажу по предоставленным Вами размерам окон. Этот вариант позволяет значительно ускорить процесс покупки мягких окон и хорошо сэкономить, так как цена за мягкие окна в Москве при самовывозе значительно привлекательнее. Наше офис расположен недалеко от станции метро Калужская. Имеется также возможность подъехать к офису на автомобиле. При самостоятельном замере проемов для монтажа мягких окон нужно учитывать, что зачастую окна в деревянных беседках имеют разброс в габаритных размерах. Наши консультанты по телефону или по электронной почте досконально выяснят, какой вариант мягких окон Вам подойдёт и посоветуют, как правильно сделать самостоятельный замер проёмов.

Блиц-советы

• Не рекомендуется для демонтажа любых деревянных конструкций, а в частности старой рамы, применять резак по металлу, так как он для этого не годится. Такой тонкий диск, вращающийся на скорости 7000 оборотов за минуту, легко может застрять или деформироваться на первом же сучке, что крайне опасно для оператора и окружающих. Это справедливо и для зубчатого диска по дереву.
• Чтобы кто-нибудь из домочадцев случайно не испортил работу, случайно открыв створку на стадии затвердевания пены лучше всего просто не устанавливать в это время отворяющую ручку, без нее даже по незнанию нельзя будет ее открыть, а в случае глухих рам этот нюанс и вовсе не актуален.

Отделочные работы (откосы, подоконники, отливы)

Функциональность окна по большому счету определяют и вспомогательные элементы, которые поставляются вместе с окном или докупаются отдельно.

Монтаж подоконника

Одним из основных элементов является подоконник. Как правило, он тоже сделан из поливинилхлорида и по цвету не отличается от оконной рамы. Ширина его определяется в зависимости от толщины стены.

Подоконник заходит под раму не более чем на два сантиметра. Проем под ним запенивается или заделывается раствором, в зависимости от высоты подоконника над стеной. С внутренней стороны он закреплен к оконной раме или подставке под нее, с внешней — свободно лежит на герметизирующем слое. Если используется пенополиуретановый герметик, то он заделывается пароизоляционной лентой или СтизВ, как и трехслойный шов. По сторонам подоконник должен заходить под откос не менее чем на 2 см.

Ширина подоконника может быть любой, но свес за внутреннюю плоскость стены не должен превышать 6 см. Это позволит конвекционным потокам от радиатора свободно обтекать его и защищать окно от запотевания. Наклон плоскости подоконника  от горизонтали в сторону пола должен находиться в пределах 5 – 6. Это позволит установить на нем кашпо или вазу с цветами, не рискуя, что они свалятся и предотвратит скопление пыли или капель воды, если, например, забыли закрыть форточку.

Монтаж отлива

С внешней стороны устанавливается отлив, обеспечивающий отведение дождевой воды, стекающей по окну от стены. Установка пластиковых окон по ГОСТу требует и правильного монтажа отлива. Материалом отлива тоже служит ПВХ, но могут использоваться и алюминий, оцинковка, сталь с полимерным покрытием.

В любом случае  отлив должен выступать за плоскость стены на 3 – 5 см, а то и более, в зависимости от ветровой нагрузки. Также необходимо обеспечить наклон плоскости отлива вниз от горизонтали на 5 – 8. Крепится отлив к специальному профилю на нижней стороне окна, что обеспечивает защиту от проникновения влаги под раму. С обеих сторон отлив должен заходить под откосы, которые монтируются после установки отлива с внешней и подоконника с внутренней стороны.

Монтаж откосов

Откосы на окна ПВХ устанавливаются разнообразные — пластиковые, гипсокартонные, штукатурные. Выбор зависит от размеров стены, окна и вида отделки интерьера. Обустройство откосов можно заказать вместе с монтажом окна, или выполнить отдельно, в ходе общего ремонта квартиры. При правильно выполненных монтажном шве и установке отливов и подоконников, откосы выполняют только декоративные функции и на герметичность и теплоизоляционные свойства конструкции влияют мало.

Из чего состоит оконная система

Чтобы понимать, о чем идет речь в инструкции, необходимо разобраться из каких частей состоит оконная система. В ее состав входят:

1. Основа окна – оконная рама, в которую устанавливаются створки со стеклопакетами. Оконные системы бывают алюминиевые, пластиковые или деревянные. Установка той или иной системы имеет свои нюансы, но кардинально они не отличается друг от друга. В данной статье разберем установку именно пластиковой оконной системы.
2. Если оконная система состоит из нескольких частей, то раму делит на части импост — вертикальная перемычка, которая служит соединителем этих частей. У окна из двух частей импост один, из трех — два и так далее.
3. Неподвижная часть окна носит название «глухарь», открывающаяся часть – створка. В створки и глухари вставляют стеклопакет. Стеклопакет – это два, три или больше слоев стекла, которые герметично скрепляют между собой. Между слоями прокладывают фольгированную ленту, которая и обеспечивает герметичность.Учитывайте, что стеклопакеты могут обладать специальными свойствами: армированное стекло (обеспечивающее прочность и антивандальность), тонированное (защищающее мебель и стены от выгорания), энергоэффективное. Последнее по уверениям инженеров снижает потерю тепла. Встречаются модели, у которых между стеклами размещают инертный газ, призванный также снизить потерю тепла.
4. Тонкая пластиковая планка, прижимающая стеклопакеты к раме — это штапик. Соединение становится герметичным за счет резинового уплотнителя, чаще всего черного цвета.
5. Набор механизмов, отвечающих за открывание и закрытие и установленный на створках — это запорная фурнитура. Функционал фурнитуры может быть разным (открыть, открыть и проветрить, открыть, проветрить плюс функция микропроветривания).
6. По всему периметру оконной системы, а именно на раме, импостах и створках, размещены резиновые уплотнители.

Выбирая профиль, учитывайте классы, на которые их разделяют. Если вам нужны окна, которые прослужат долго и без проблем, то выбирайте класс стандарт. Эконом отличается тонкими перегородками и промерзает в первый же год установки. У премиума много опций, которые зачастую не нужны в обычном использовании, а по строению премиум мало отличается от стандарта.

Снаружи рамы в нижней части располагаются дренажные отверстия, закрываемые специальными накладками-колпачками. Через них выходит конденсат, который образуется из-за разной температуры в помещении и на улице.

Кроме того, у окна имеется отлив — наружная планка, которая отводит осадки с внешней стороны окна. Внутренняя часть перед окном закрывается подоконником. Верхние и боковые уличные и комнатные части заделывают откосами. Их делают из пластика или дерева.

Установка

Когда все работы выполнены, возвращаем стеклопакет в проем и выставляем его в соответствии с показателями уровня. Вот здесь и пригодятся нижние брусочки-колодки, которыми и можно регулировать положение окна (то есть какие-то из них могут быть толще, какие-то тоньше). Как только вы убедились, что окно стоит действительно ровно, можно крепить саморезами по бетону анкерные пластины к проему. Теперь нужно отрегулировать фурнитуру стеклопакета. Здесь все просто. Надо проверить, чтобы створки свободно открывались, плотно закрывались, хорошо держали заданное положение, ни за что не цеплялись. Имеющиеся недостатки нужно исправлять путем подкручивания саморезов непосредственно на самой фурнитуре. Можно запенивать. Если все же что-то в замерах было неправильно, и щели между проемом и самим стеклопакетом получились довольно широкими, можно частично заполнить их пенопластом, а уже потом и монтажной пеной. В принципе, можно и не возиться, так как цель у данного процесса одна – сэкономить баллончик достаточно дорогой пены.