Чем обшить дом снаружи: фото и рекомендации

Отделка вагонкой внутри дома

Вагонка  — лидер среди отделочных материалов. Ее используют и внутри и снаружи дома, только с разной обработкой (пропитки и краски берут для наружных или внутренних работ). Бывает она разных видов. Речь идет не только о разных породах дерева или разной ширине доски. Есть еще и разные профили: ровные, волнистые, имитирующие брус или сруб. Несколько вариантов есть на фото ниже.

Наиболее популярные виды вагонки для внутренней отделки деревянного дома внутри

Отделка деревянного дома внутри может быть сделана и из вагонки с нестандартным профилем

Для отделки  внутри дома вагонку берут нетолстую: 1,5-2 см  достаточно.  Она стоит меньше, а свои функции выполнит. Рейки располагать можно горизонтально, вертикально, под углом. Из комбинаций всех этих направлений можно получить удивительной красоты панно, но занятие это трудоемкое.

Прибивая обрешетку или планки вам нужно помнить об усадке сруба и о способности древесины разбухать и ссыхаться. Возле пола и потолка не прибивайте отделку и обрешетку вплотную, оставьте  по 2-4 см на компенсацию этих расширений.

Вагонкой отделывают и стены и потолок. И там и там смотрится она более чем прилично, а стоит такая отделка относительно недорого. Дешевле (и проще в исполнении) только оббить фанерой и наклеить обои. Это, кстати, популярный вариант отделки дачного дома внутри эконом класса. При достаточном уровне исполнения этот метод можно использовать и для оформления помещений не только в дачном варианте. Единственное возражение вызывает клей, который используют при изготовлении фанеры. Но если ее взять I класса эмиссии (разрешена для применения в детских учреждениях), то, наверное, ничего страшного не будет.

Способы крепления

Раньше особенно не  беспокоились и прибивали вагонку в пласть (в лицевую поверхность) насквозь. В лучшем случае использовали гвозди без шляпок или финишные гвозди (у них шляпки совсем маленькие). Иногда шляпки замазывали шпаклевкой по дереву и зашкуривали, иногда закрывали отверстия от шурупов штифтами. Это — для самых привередливых и требовательных к качеству отделки.

Способы крепления вагонки

Сегодня уже и такой способ считается не самым эстетичным: следы все равно рассмотреть можно. Чтобы ничего не было видно, используют потайные методы:

• гвозди или саморезы забивают под углом в шип или в паз;
• при помощи кляймеров (кляммеров).

Оба эти способа требуют терпения и аккуратности: используются тонкие гвозди небольшого размера, прибивать их нужно так, чтобы не повредить лицевую поверхность. Чтобы было легче, можно бить не гвоздями, а скобами из строительного степлера. Скобы берут с узкой спинкой и длинными ножками, из нержавейки с заточкой. Хотя есть модели степлеров, «стреляющие» гвоздями с очень маленькой головкой. Для крепления вагонки — самое то. Еще используют саморезы. Сравнение двух методов сделано в видео.

Есть один нюанс. Если вы покупали вагонку не камерной сушки (ее влажность 7-8%) она будет постепенно усыхать. Между планками появятся щели и вам придется или смириться с ними, или все планки прибивать заново. Иногда и два-три раза. Избежать этого невозможно. Можно только подобрать такой профиль, при котором щели будут незаметны (профили «Софтлайн» и «Стандарт» на рисунке в предыдущем разделе). Вот в связи с этим, нужно хорошо подумать, чем лучше закрепить вагонку первый раз: ее придется снимать. Потому желательно сделать так, чтобы это было несложно и чтобы она не разрушилась. Тут каждый решает для себя: кому-то удобнее работать с саморезами, кому-то с гвоздями. Оба способа неидеальны (гвозди вытаскивать тяжело, а под шляпку самореза нужно засверливать отверстие), но оба приемлемы.

Иногда возникает необходимость состыковать вагонку со стеной из бревен. Сложность может возникнуть из-за того, что стена имеет нелинейную форму. Очертить ее можно с использованием небольшого куска вагонки, к которому приложен простой карандаш. Поставив планку и приводя по стене куском вагонки с карандашом, переносят форму бревна на планку. Аккуратно выпилив по намеченной линии можно добиться почти идеального совпадения.

Возможно, вам будет интересно прочесть о том, как укладывать ламинат.

Красивые примеры

Привычные для всех деревянные панели позволяют получить необычные дизайнерские решения. Достаточно сочетать разные по цвету материалы, меняя их направление в пределах одного фасада.

Наиболее популярными вариантами обшивки деревом или под дерево являются евровагонка и блок-хаус (имитация бревна). Оформленные таким образом загородные дома и дачи смотрятся уютно и благородно, а под обшивкой может скрываться множество строительных материалов (сруб, кирпич, блоки или быстровозводимый каркас).

Для зданий в стиле кантри и прованс можно использовать в качестве отделочного материала крашеную доску или ее сайдинговую имитацию.

Не менее красиво и даже внешне долговечно смотрятся дома, отделанные искусственным камнем или панелями и сайдингом с имитацией каменной поверхности. Классикой является кирпичная облицовка. Для ее создания можно использовать не только кирпич, но и клинкерную плитку или сайдинг с имитацией кладки.

Цветные сайдинговые панели смотрятся оригинально и позволяют создать неповторимый экстерьер. Дизайнеры рекомендуют сочетать 2-3 вида панелей, близких по тону, или использовать контрастные решения. Направление профиля также может быть различным.

Вертикальный сайдинг способен визуально «вытянуть помещение», а использование уложенных под углом панелей придаст объем и выразительность. Не рекомендуется применять горизонтальные одноцветные панели для обшивки длинных, простых по конструкции зданий. Смотрится это однообразно и непривлекательно.

Использование одной и той же декоративной штукатурки при разном способе нанесения позволяет получить совершенно различные внешне фасады. Привычными являются оштукатуренные в светлые оттенки поверхности, это отличное решение для экстерьеров в классическом стиле, например, традиционном английском или современном.

Не менее интересно смотрятся и цветные штукатурки.

Следует отметить, что наибольшей органичности обычно удается достичь, сочетая различные фактуры. Гармонично «уживаются» в пределах одного фасада дерево и камень, кирпич и камень, камень и штукатурка.

О том, как выбрать дизайн для отделки дома, смотрите в следующем видео.

Сайдинг: преимущества и недостатки металла и винила

Тем, кто не готов ежегодно обновлять краску, подойдет обшивка сайдингом. Этот материал практически вечен, он не реагирует на перепады погоды, переносит зной, яркое солнце, снег или высокую влажность. К тому же принцип крепления помогает создать вентилируемый фасад. Это особенно актуально для шлакоблочных, пеноблоковых, газобетонных или старых деревянных домов. Облицовка абсолютно универсальна, она отлично гармонирует с небольшими дачными домиками и солидными коттеджами.

Архитекторы рекомендуют отделывать сайдингом здания со сложными конструкциями: выступами, эркерами, башенками, разноуровневой кровлей. Строгие строения в виде правильного прямоугольника с плоской крышей будут смотреться слишком скучно. Для одного дома можно использовать изделия разных оттенков, выдержанные в одной гамме или контрастные.  

В продаже можно найти несколько вариантов сайдинга. Наиболее распространены изделия из винила, алюминия или оцинкованной стали, поверх которой нанесен слой декоративного покрытия. Выбор зависит от многих параметров. Виниловый сайдинг дешевле, но он может стать хрупким при сильных морозах. К тому же этот материал постепенно выцветает, становится более светлым. Чтобы перемена оттенка не нарушила архитектурный замысел, дизайнеры рекомендуют выбирать сайдинг в пастельных или средне-темных сложных цветах.

К преимуществам поливинилхлорида можно отнести легкость монтажа. Полосы шириной 2055 и 205 мм оснащены специальными замками, расположенными на одной грани. С другой стороны имеется перфорация для крепежа. Чаще всего при монтаже используют саморезы. При монтаже их не затягивают до конца, тогда при температурных перепадах планки не потрескаются.

Металлический сайдинг гораздо долговечнее, он спокойно переносит долгие зимы и сохраняет яркость цвета. Очень красиво смотрятся планки с полимерным покрытием. Они долговечны, прочны, но цветовая гамма подобных материалов не отличается широтой. Гораздо разнообразнее по оттенкам сайдинг с порошковым окрашиванием. Покрытие держится десятилетиями, не теряя яркость и блеск.

Металлосайдинг дороже винилового, зато продержится он гораздо дольше. Планки режут ножницами по металлу, крепят на металлическую или деревянную обрешетку при помощи саморезов. Монтировать их можно даже зимой, отрицательные температуры не влияют на качество покрытия.   

Материалы обрешетки и инструменты для монтажа

Обрешетка может быть сделана из деревянных брусков или металлического профиля.

Брус легче в подгонке, к нему проще крепить сайдинг, он не служит мостиком холода между облицовкой и стеной, не меняет геометрии при перепадах температуры. Но дерево плохо переносит высокую влажность. Поэтому брус должен быть выдержанным (сухим) и обработанным антисептиком.

Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку на видено:

С металлическим профилем работать сложнее, у него высокая прочность и долговечность (если он оцинкован). Единственный эксплуатационный недостаток – высокая теплопроводность. Поэтому несущие кронштейны надо монтировать к стене через теплоизоляционные прокладки.

Для монтажа обрешетки и сайдинга необходимы: 

• набор инструментов для разметки и контроля уровня;
• ножовка по металлу или по дереву (зависит от материала сайдинга и обрешетки);
• ножницы по металлу для подгонки панелей (для металлического сайдинга);
• перфоратор или дрель (зависит от материала стен и цоколя);
• молоток, плоскогубцы, отвертки или шуруповерт с насадками под головку метиза;
• крепеж;
• бечевка, мел для разметки;
• стремянка, лестница, леса.

Наглядно про монтаж металлического каркаса для сайдинга на видео:

Общие принципы обшивки виниловым или металлическим сайдингом

Чтобы иметь представление, как правильно обшить дом сайдингом, достаточно знать общие принципы монтажа:

• Облицовка происходит по принципу заполнения панелями контура из дополнительных профилей.
• Монтируют обрешетку с шагом раскладки вертикальных прогонов 250-300 мм.
• Делают разметку для стартовой планки, от правильной установи которой во многом зависит качество обшивки.
• Вначале отбивают линию крепления отлива. Если обшивают весь фасад по периметру, то она должна сойтись «в точку».
• Линия крепления стартовой планки стоит выше отлива плюс зазор для компенсации температурного расширения.

Монтаж к обрешетке отлива, стартовой планки и всех деталей обшивки происходит по общим правилам:

• крепеж должен располагаться строго вертикально относительно обрешетки;
• головка крепежа должна находится посредине перфорированного отверстия (кроме верхнего крепления угловых профилей);
• закручивают саморезы или вбивают гвозди не до конца, а оставляют зазор между головкой и поверхностью детали около 1 мм.

Монтаж первой, несущей полосы сайдингаИсточник otoplenie-gid.ru

После стартовой планки крепят угловые профили, провесив их по вертикали на верхней точке крепления. Монтируют вокруг проемов околооконные планки или J профиль. Заканчивают «обрамление» контура финишной планкой или J профилем.

Сайдинг наращивают в длину либо внахлест на 20-25 мм (подрезав перфорацию нижней панели), либо через соединительный профиль с внутренним зазором по каждому торцу как в угловом профиле.

Каждые 5-6 рядов контролируют уровень.

Пример монтажа металлического сайдингаИсточник thestroyker.ru

Особенности обшивки деревянного дома

При обшивке деревянного дома сайдингом необходимо учитывать особенности материалов:

• отделку фасада, как и внутренние работы, надо начинать после усадки дома;
• для обрешетки желательно использовать деревянный брус (выдержанный и обработанный антисептиком);
• обязательна обработка антисептиком поверхности стен, так как после монтажа обшивки невозможно проконтролировать состояние древесины и своевременно провести профилактику пораженных грибком мест;
• для дополнительной защиты можно уложить гидроизоляционную мембрану;
• даже если стены ровные, а монтаж сайдинга проводят без утепления, панели нельзя крепить к стене – для правильной эксплуатации дерева необходим зазор, который создает обрешетка.

Обшивка деревянного домаИсточник elka-palka.ru

Простота монтажа сайдинга не исключает внимательности и аккуратности при проведении работ. Ошибка при установке стартового профиля, «перетянутый» или неправильно установленный в отверстие крепеж, несоблюдение рекомендаций по величине температурного зазора – все это может привести к тяжелым последствиям для обшивки, которые устранить будет не так просто.

Важные параметры выбора обшивки

Принимать решение по тому или иному способу обшивки дома своими руками нужно, опираясь на такие его параметры:

• Разность в линейном расширении самой постройки и наружного обшивочного материала. Если они при температурных перепадах будут расширяться с разной интенсивностью, рано или поздно внутренние, или внешние панели пойдут трещинами. Это приведёт к разрушениям дома.
• Уровень паропроницаемости внешнего материала. Он должен быть выше, чем у материала стен. В этом случае испарения будут выходить наружу. В противном — станут оседать на стенах дома, что рано или поздно спровоцирует грибок и разрушения.

Между обшивкой и стенами дома желательно уложить утеплитель. Он повысит энергоэффективность отделки и дома в целом.

Интересно: Как утеплить стены, чтобы не было конденсата

Назначение обшивки для деревянного дома и правила подбора материала

Деревянный дом — один из самых экологичных, удобных и технологичных в постройке. Но дерево — материал относительно недолговечный, если его не защитить от внешних воздействий. Он довольно активно впитывает влагу из атмосферы и при прямом воздействии дождя или снега, склонен к ее накоплению. В результате воздействия воды, ультрафиолета и кислорода дерево темнеет, теряет плотность, начинает гнить и разрушаться.

При избыточном количестве влаги в дереве поселяются споры плесени, гриба, мхов, оказывающие негативное влияние. Также дерево подвержено воздействию насекомых, грызунов и прочих вредителей.

Защита дерева заключается в обработке материала различными химическими веществами — пропитками, морилками, красками, лаками и покрытии фасадных стен другими материалами — вагонкой, сайдингом, штукатуркой. Второй вариант не исключает применения химической защиты (во многих случаях даже предусматривает ее) и нацелен более на усиление теплотехнических и влагоотпорных характеристик деревянного дома и на улучшение эстетики здания.

Главными задачами обшивки являются:

• защита стен от внешних воздействий;
• создание преграды для потерь тепла;
• декорирование дома.

При выборе варианта обшивки существуют определенные правила, касающиеся физических свойств обшивки, ее стоимости и технологичности установки и ухода за ней.

Для начала необходимо рассмотреть такое свойство, как паропроницаемость. Деревянные стены «дышат» — они способны накапливать влагу из атмосферы или внутренней части дома и отдавать ее при изменении внешних условий. Делать внешнюю обшивку полностью герметичной нельзя — она должна обеспечивать свободный газообмен с внешней средой, то есть быть паропроницаемой. При этом паропроницаемость обшивки должна быть больше, чем массива стены. Это позволит удалять избыток влаги наружу, а не внутрь дома.

При несоблюдении этого правила, влага будет скапливаться на границе контакта двух материалов и образовать зону повышенной влажности — исключительно благоприятную среду для развития гнили, плесени и прочих неприятных для дерева явлений. При низких температурах вода, если ее накопилось достаточно, замерзнет и превратится в лед, который, расширяясь, может разрушить облицовку.

Если дом обшивается паронепроницаемым материалом, то необходимо установить вентилируемый фасад. Суть конструкции состоит в том, что внешний паронепроницаемый или относительно паропроницаемый слой отстоит от поверхности стены на 60 – 150 мм. В нижней и верхней части обшивки оставляются отверстия, сквозь которые происходит естественная циркуляция воздуха и избыточная влага удаляется конвекционными потоками.

Устройство вентилируемого фасада.

Некоторые сложности с монтажом внешней обшивки могут натолкнуть на мысль — а нужна ли она вообще? С полным  основанием можно ответить положительно. Не просто нужна, а необходима. Даже если вам нравиться вид бревенчатого сруба или ровного бруса, рано или поздно дом обшить придется.

Дерево обязательно необходимо обрабатывать защитными средствами с определенной периодичностью. Это влечет за собой значительные затраты, которые удорожают эксплуатацию. Если правильно выбрать материал и сделать отделку, то эксплуатационные затраты в годовом исчислении станут значительно ниже.

Как правильно выбрать материалы для обшивки дома снаружи

В первую очередь при выборе материала следует учитывать тот факт, что материал наружной отделки должен обладать большей паропроницаемостью. В данной ситуации повышенная влажность воздуха, которая довольно часто встречается в домах, будет регулироваться за счет отвода излишков влаги естественным образом, что происходит следующим образом:

В случае нарушения данного принципа подбора вся влага, которая будет стремиться выйти из помещения, начнет скапливаться между слоями материала и образовывать конденсат. Данное явление становится родоначальником для возникновения грибка, гниения и прочих аспектов коррозии. Рассматривая зимнее время, то стена просто промерзает, что приводит к снижению теплоизоляционных качеств и лишним затратам на отопление, не говоря уже о том, что такое явление разрушает материал строения и в конечном итоге появиться нужда его демонтажа и замены.

Но рассматривая характеристики паропроницаемости, следует отметить, что только древесина владеет данной характеристикой на должном уровне, но различных отделочных материалов существует достаточное количество. Соответственно есть решение подобной проблематики. А обезопасить себя можно двумя способами.

Первым из них становиться создание вентилируемого фасада. Его конструкция подразумевает наличие, между отделочным слоем и непосредственно стеной, воздушной прослойки, которая создает достаточный уровень вентиляции, что, соответственно, обезопасит от возникновения «заболеваний» поверхности. Зазоры в данной ситуации обустраиваются величиной до 15 сантиметров. При этом в нижней части в обязательном порядке присутствут вентиляционные отверстия, площадь которых должна составлять 75квадратных сантиметров на 20 квадратных метров площади отделки.

Вторым способом становиться обустройство внутренней пароизоляции, что позволяет крепление отделочного материала непосредственно к стене. В данной ситуации необходимо предусмотрение улучшенной системы вентиляции, через которую и будет производиться вывод излишков влаги.

В последнее время наиболее распространенным становится вариант с использованием пароизоляции, что позволяет проводить обшивку дома снаружи любым материалом, который удовлетворяет эксплуатационным требованиям региона. А с учетом появления новых материалов, которые позволяют улучшить теплоизоляцию, что собственно снижает затраты на отопление, такой вариант становиться наиболее приемлемым.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовки и наружного утепления домов. На слой теплоизоляции в заводских условиях наносится слой декоративного покрытия. Оно похоже на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики по водопоглощению.

Облицевать и утеплить дом одновременно одним материалом можно с использованием термопанелей

Делают этот отделочный материал на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт клеится на соответствующий состав. Стыки закрываются специальной алюминиевой планкой или затираются пастой.

Панели для облицовки фасада на основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки заделываются также.

Очень привлекательная идея — сразу и утеплить дом, и облицевать. Отличный внешний вид, да и характеристики у такой облицовки впечатляющие. Жаль только что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: совсем недавно он появился.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеена клинкерная плитка. Материал получается недешевый, но характеристики впечатляют, как и разнообразие отделки.

Еще один вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшивать дом в любое время — зимой или летом — немал. Есть дорогостоящие варианты, есть более дешевые. В любом случае, кроме стоимости учитывайте обязательно паропроницаемость. Тогда не придется бороться с плесенью и сыростью.

Общие свойства и характеристики

Строительное дело и внедрение в него новейших инноваций идёт вперёд. Натуральное дерево в качестве материала для обшивки загородных домов и коттеджей все так же остаётся одним из наиболее популярных и пользующимся спросом стройматериалов.

Зачастую строители, используя в качестве обшивочного материала дерево, могут прибегнуть к облицовке дома снаружи. Это позволяет достичь красивого, видного результата, создать облик «русской избы» и обшить дом максимально качественно. Существует множество причин, ссылаясь на которые можно с уверенностью сказать, что облицовка дома желательная, а иногда и обязательная строительная процедура.

Кроме того, существует ряд факторов и необходимых условий, на которые следует обратить внимание при выборе обшивочного материала:

• Неблагоприятные климатические факторы всегда могут способствовать поломкам и каким-либо разрушениям. Во избежание этого рекомендуется прибегнуть к обшивке дома, преимущественно с дополнительной защитой от пропитывания осадочной влагой и конденсатом.
• Тепловодность и паропроницаемость необходимо исключить, тем самым обеспечить обшивку дома материалом, предполагающим качественную тепло- и гидроизоляцию.

• Шум также зачастую может помешать, поэтому стоит выбирать материал с хорошей шумоизоляцией.
• Случается, что со временем обшивка часто теряет свой былой привлекательный вид по причине выцветания. Чтобы предостеречь нежелательную ситуацию, рекомендуется выбирать обшивочный материал, который стойко отреагирует на влияние солнечных и ультрафиолетовых лучей.
• Пожар может настигнуть в любой момент. Во избежание этого существуют материалы для обшивки домой, использование которых обезопасит и защитит жилище от открытого огня.
• Специалисты часто выдвигают требования к материалу, обеспечивающие простоту монтажа, в результате чего использование специального оборудования является необязательным.

Однако владельцам домов зачастую приходится выбирать между надёжностью и эстетичностью, поскольку довольно сложно найти материал, отвечающий обеим характеристикам.

Дерево

В настоящий момент в тренде находятся дома, выполненные из бруса. По этой причине при возникновении необходимости выбора материала для обшивки наружных стен, многие выбирают обрезную или необрезную доску.

Также такой материал приветствуют владельцы домов, предпочитающих стиль кантри.

Варианты облицовки могут быть разными. Все зависит от того, какую разновидность доски выбирает владелец частного дома.

Обрезная доска представляет собой пиломатериал, характеризующийся ровными гранями. Необрезной вариант получают в результате распила бревна, которое не подвергают предварительной зачистке, поэтому на торце досок наблюдаются:

• кора;
• луб;
• заболонь.

Облицовку необрезной доской осуществляют елочкой или внахлест. Невзирая на то, что деревянную обшивку нужно будет менять через 15-20 лет, многие все равно отдают именно этому варианту предпочтение, поскольку дерево:

• сохраняет тепло;
• позволяет стенам «дышать»;
• обеспечивает красивый внешний вид зданию.

На вопрос, чем можно обшить деревянный дом, можно порекомендовать обшивку блок-хаусом. Это материал, который прекрасно имитирует бревно, имеет с одной стороны выпуклую поверхность.

Невзирая на то, что стоимость такого материала остается доступной, дом, обшитый блок-хаусом, смотрится колоритно и достаточно дорого.

Виды отделки стен деревянного дома

Если сам сруб имеет привлекательный вид, его обшивают редко. В этом случае имеет смысл сократить расходы на внутреннюю отделку: отшлифовать бревно или брус и заколеровать. Покрывать лаком стоит только полы: лак будет предотвращать истирание древесины. А стены и потолок лучше всего покрыть подкрашивающими антисептиками или красками на водной основе. Они не закрашивают текстуру дерева, а только придают ему оттенок, лучше проявляя рисунок. Антисептики вам все равно придется использовать — чтобы сохранить привлекательный внешний вид древесины.

Использовать антисептики скорее всего придется, можно взять их с красящим пигментом, заодно подчеркнуть красоту рисунка древесины

Если бревно или брус нормальные, плохо выглядит шов конопатки, его заклеивают витым шнуром, а стены отделывают также — шлифуют и колеруют. Тоже все выглядит неплохо, а шнур в пазу служит дополнительной гарантией от сквозняков.

Некрасивые швы от конопатки можно заделать шнуром — смотрится привлекательно, да еще и от сквозняков

Чем обшить стены в деревянном доме внутри

Если сруб настолько кривой или старый, что шлифовкой делу не поможешь, придется внутреннюю отделку деревянного дома делать из вагонки, стеновых панелей, гипсокартона или другого материала.

Для любого из этих материалов лучше сделать обрешетку: так можно выровнять поверхность стен. Кроме того за обрешеткой остается место для свободной циркуляции воздуха

В деревянном доме это важно, так как не гниет и не чернеет только сухая древесина. Свободная циркуляция воздуха между материалом отделки и стеной будет поддерживать их нормальное состояние

Обрешетка в доме из бруса или бревна делается одинаково:нужно помнить, что она должна «плавать» чтобы отделка не отлетела

Расстояние за обрешеткой используют еще для прокладки коммуникаций — электропроводки, к примеру. В деревянном доме она должна быть сделана в негорючих трубах, так что места для нее нужно порядочно. Туда же, при необходимости, можно заложить утеплитель — это если дом у вас получился холодный. Если на отопление тратите немного и в доме тепло, лучше никаких дополнительных материалов не использовать: ни утеплителя, ни пароизоляции. Древесина сама отлично справляется с поддержанием стабильной влажности в доме, а лишние слои лишь нарушают баланс.

Крепление отделки на обрешетку нравится не всем: если за обшивкой поселится животное или насекомые, избавиться от них сложно. В таком случае можно выровнять поверхность бревен, удалив выступающие части и к такой поверхности прибивать отделку. Идеально ровной поверхности добиться сложно, но возможно. Зазоры между отделочным материалом и стеной, которые в этом случае все равно имеются, когда-то замазывали глиной. Она и теплоизоляцией будет, и от сквозняков защитит. Технологически это неверно, но так тоже делают.

Какие бы материалы для обшивки стен деревянного дома внутри не использовались, до потолка должен оставаться зазор не менее 2-4 см. Для «молодого» сруба это страховка на случай усадки. Для старого — зазор для компенсации изменений геометрии древесины. Она всю свою жизнь дышит: то набирает влаги и разбухает, то усыхает. Зазор под потолком позволит дереву спокойно расширятся или ссыхаться, без последствий для отделки. Если его не сделать, то или щели появятся, или выгнет/вырвет отделку. Чтобы щель не «резала глаз» ее закрывают потолочным плинтусом. Его прибивают только к потоку, к стене лишь прислоняют. В этом случае все подвижки будут незаметны.

Об интерьерах деревянного дома и способах внутренней отделки читайте в статье «Дизайн деревянного дома внутри в фото и видео»

ПВХ-панели

В строительной практике часто используется такой современный материал, как ПВХ-панели. В торговых заведениях подтверждают, что спрос на них не уменьшается. Многие потребители активно приветствуют облицовку дома панелями, достойно оценивая основные характеристики этого материала, приветствуя его преимущества:

• панели имеют малый вес, поэтому не провоцируют дополнительную нагрузку на стены;
• приобрести отделочный материал можно по недорогой стоимости;
• впечатляет внешний вид, имитирующий многие натуральные материалы, в том числе мрамор, кирпич, дерево, натуральный камень;
• панели характеризуются простотой монтажа, работы выполняются достаточно быстро;
• при их использовании можно комбинировать несколько разновидностей, что позволяет значительно улучшить внешний вид дома.

При помощи ПВХ-панелей можно задекорировать любые наружные поверхности, придать высокую эстетику даже стенам из бетона. Панели предоставляют возможность быстро и эффективно скрыть изъяны (трещины, сколы), исключая необходимость проведения дополнительных отделочных работ.

Фиброцементные панели для отделки

Фиброцементные плиты и сайдинг для внешней облицовки состоят из древесной фибры, цемента, слоистой слюды, кварца. В производственных цехах при изготовлении панелей в раствор добавляют хлор и асбест, поэтому такие изделия могут применяться только для наружной отделки стен.

Из данной смеси формируют листы, полосы различных размеров. После этого панели обезвоживают, посредством нескольких технологичных процессов, обжигают и покрывают защитно-декоративным составом.

Состав может быть:

• акриловым – время выцветания 8-10 лет;
• гидрофиль-керамическим – срок выцветания 30 лет;
• фотокеримическим – время выцветания 10-15 лет.

При фотокерамическом напылении панели легко моются от грязи. Цена на такие плиты демократична, а значительный размер каждой панели позволяет экономить время при обустройстве даже большого по площади здания

Потому решая вопрос о том, чем быстро обшить большой дом снаружи, остановите внимание на фиброцементных панелях или плитах

За счет замков и стыковых зазоров, фасад из фиброцементных плит представляет собой сплошную, герметичную поверхность, устойчивую перед осадками. Поэтому в дождливых районах для обшивки следует рассмотреть именно этот вариант

Монолитные плиты крепятся на направляющие планки, с помощью кляммеров. При установке фиброцементного сайдинга, панели крепят внахлест.

Фиброцементные фасадные плиты прочны и долговечны. Для формовки используются натуральные экологичные материалы, которые не подвержены горению, поэтому строение обшитое фиброцементными листами считается огнеупорным.

Большое разнообразие рисунков и текстур, возможность установки глянцевых или матовых плит, позволяет владельцам домов проявлять креативность при облицовке фасада дома.

При нарушении технологии производства, плиты могут иметь значительную степень проникновения пара, тогда для устранения проблемы потребуется установить дополнительную гидроизоляцию и покрыть фасадное покрытие лаком.

Керамическая плитка

• надежно и недорого;
• подходящий для ванных комнат и санузлов вариант;
• сложный монтаж.

Еще один хороший ответ на вопрос о том, чем можно недорого и красиво обшить стены у себя дома, если он — из дерева. Хороший — в плане материальных затрат и конечного декоративного эффекта. Однако для того, чтобы уложить плитку ровно и правильно без специальных навыков не обойтись. Все-таки хорошие специалисты хорошо «стоят». Приклеивается плитка к базовой поверхности при помощи плиточного клея, а после непосредственной облицовки швы заделываются фугой — специальной затиркой, которая препятствует появлению на стенах деревянного дома патогенной флоры и попутно за счет добавления разных красителей еще и помогает подчеркнуть в интерьере те или иные оттенки.

Заключение

Мы рассмотрели 6 самых привлекательных отделочных материалов, которыми можно красиво, быстро и совсем не дорого обшить стены в деревянном доме. За исключением пробки, конечно, потому как этот материал дешевым никак не назовешь, но за счет его точечного использования можно существенно снизить затраты. В большинстве современных деревянных домов зачастую используется привычная вагонка и керамическая плитка, но кто сказал, что вы обязаны следовать мнению большинства? Креативный подход вовсе не подразумевает существенные материальные расходы — он предполагает, в первую очередь, нестандартное видение интерьера, а декоративные качества используемых отделочных материалов зачастую никак не зависят от их стоимости. Фото: vk.com